Diagnostique

La voiture émet un sifflement au démarrage et lors des premiers kilomètres. Le sifflement semble s’accentuer lorsqu’il fait froid / humide. Il est apparu progressivement ces 2 derniers mois. Le sifflement est localisé à l’avant droit de la voiture, proche de la courroie accessoire. La courroie accessoire + distribution ont été changées en octobre 2018, nous sommes en février 2021.

Un soir, je démarre, et le voyant surchauffe est allumé, ainsi que le voyant batterie. 

Je trouve étrange que le voyant surchauffe s’allume au démarrage, avant même d’avoir roulé, l’aiguille de température étant au plus bas. J’ai su par la suite que par sécurité, en cas de défaillance du système de refroidissement, le voyant de surchauffe s’allume en prévention. 

Afin de m’assurer que le joint de culasse est intact, je vérifie que de l’eau n’est pas rentrée dans mon réservoir d’huile, ce qui aurait un effet “mayonnaise”. Ce n’est pas le cas. Je vérifie qu’il n’y a pas d’huile dans mon réservoir d’eau. Ce n’est pas le cas non plus. Pas de vapeur d’eau ne s’échappe de mon pot d’échappement (ce qui provoquerait une fumée blanche bien caractéristique). 

Je remarque une légère fuite d’eau sous mon boîtier thermostatique. Je soupçonne une défaillance électronique. Je débranche et rebranche la sonde thermostatique, et le voyant défaillance électronique s’allume. 

Ceci pourrait expliquer la présence du voyant de surchauffe, mais pas le sifflement. 

La première hypothèse, la plus optimiste, est la suivante : hormis une légère fuite du boîtier thermostatique, tout fonctionne et le voyant de surchauffe ne serait que le résultat d’une défaillance de la sonde de température. Cela expliquerait aussi le voyant de défaillance électronique, et donc le voyant batterie. Le bruit pourrait provenir d’un manque de tension de la courroie accessoire. Il n’y aurait donc pas de réelle surchauffe.

Deuxième hypothèse, la poulie de pompe à eau, ou la pompe à eau est défectueuse. Ceci expliquerait une réelle défaillance du système de refroidissement. 

Pour vérifier cela, je décide d’acheter un lecteur OBD afin d’avoir accès aux informations du calculateur. 

Je le branche, mais impossible de lire quoi que ce soit sur ma voiture. Après avoir testé tous les fusibles, je soupçonne le lecteur OBD. Mais celui-ci fonctionne sur les autres voitures. Après quelques recherches, il se trouve que sur ma voiture, Renault diesel, avant 2004, certaines prises OBD ne sont pas connectées au calculateur. Merci Renault !

Dans le doute, je fais appel au cousin meccano (merci Brice !) pour un avis diagnostique. Il a l’habitude, il reconnaît tout de suite que le bruit vient de la pompe à eau défectueuse.

Je commande dans la foulée une pompe à eau, et un boîtier thermostatique compatibles avec ma voiture sur le site www.auto-doc.fr.

Je m’équipe aussi d’un bon cric, de deux chandelles, de deux clefs dynamométriques, d’une paire de gants, et je prévois deux bidons de liquide de refroidissement pour le remplissage. Je prévois aussi une bombe de WD-40 afin d’en profiter pour nettoyer mes pièces avant de les remettre. Concernant les clés et douilles, je pense avoir largement ce qu’il faut chez les beaux parents.

Changer la pompe à eau (les photos ont été prises au remontage)

Se faire de la place

La première étape est de se faire de la place. Faites en sorte d’être à l’aise, vous allez rester un bon moment sous la voiture. J’ai placé des tapis en caoutchouc au sol pour m’isoler du froid, de l’humidité, et pour plus de confort. 

Prévoyez des petites boîtes pour ranger vos vis en notant de quoi il s’agit, cela vous simplifiera la tâche du remontage.

Après avoir mis la voiture sur deux chandelles, j’ai déposé la roue avant droite, le pare-boue, le capot, et le pare-chocs avant.

Je peux maintenant procéder à la dépose de la courroie accessoire.

Il y a deux vis à défaire pour détendre la courroie. Elles se situent sur l’alternateur. La première sert à régler la hauteur de l’alternateur, donc la tension de la courroie, l’autre sert à bloquer le réglage.

Une fois détendue, il suffit de sortir délicatement la courroie en se souvenant de sa position (plus facile pour le remontage). Une photo n’est pas de trop ! 

J’ai enfin de la visibilité, mais très peu de place. La pompe à eau et la poulie de pompe à eau sont difficiles d’accès, voire impossibles pour les vis du haut. 

Je dois descendre le moteur. 

Dépose du cache moteur

Pour simplifier cette étape et ne rien abîmer, j’ai placé un cric et des chandelles en appuie sur le cache moteur. j’ai ainsi pu dévisser toutes les vis et déposer le cache moteur ensuite.

Descente du moteur 1

Je commence par sécuriser mon moteur en plaçant mon cric dessous. Il faut trouver un appuie plat, plutôt au milieu du moteur pour éviter qu’il ne tourne ou bascule, et solide. Ne pas mettre le cric sur le carter d’huile, au risque de le percer, ou d’écraser la pompe à huile !!! 

J’ai placé le mien juste à gauche du carter d’huile. J’ai mis en renfort une chandelle, mais c’est inutile, j’ai de tout de façon dû la retirer pour descendre mon moteur.

Pour cette étape, j’insiste sur le fait qu’il faut avoir un bon cric qui permet de descendre doucement et de bloquer la descente avec précision.

J’ai ensuite procédé à la dépose du support moteur. 4 vis à dévisser.

Maintenant que le moteur repose sur le cric, je descends tout doucement le moteur. Je m’arrête avant que le carter d’huile ne touche le berceau de la voiture.

On peut voir que dans mon cas, le carter d’huile vient très vite reposer sur le berceau de la voiture. Cette étape permet donc de descendre le moteur de 3 cm au maximum. Mais cela est suffisant pour la rendre nécessaire.

J’ai maintenant un meilleur accès à ma poulie de pompe à eau.

Dépose de la poulie de pompe à eau

Pour dévisser les vis de la pompe à eau, il faut la bloquer, sinon elle tourne. Pour ma part je l’ai bloquée avec une griffe. La difficulté est de réussir à placer sa douille sur la vis correctement malgré la griffe qui prend de la place. Il faut placer la griffe de façon à ce qu’elle se rétracte dans le sens inverse au vissage. Cela permet de prendre appui sur la griffe pour dévisser. Une main sur la griffe qui pousse dans un sens, une main sur la clé qui tire dans l’autre sens. Une fois les 3 vis déposées, ce n’est pas fini, il reste à sortir la poulie. 

Ce ne fut pas une tâche facile, bien au contraire. Pour quelques millimètres de trop, la poulie était bloquée entre le berceau et la poulie damper (poulie du vilebrequin). Je choisis de forcer un peu…Je parviens à la sortir, mais quelle mauvaise idée !

Le moteur qui était en équilibre sur mon clic à commencé à pivoter sur lui même. Heureusement, mon copain qui était dans les parages m’a aidé à le remettre droit, à sa place sur le cric. On l’a remonté et revissé sur son support. Ouf !

On est sorti d’affaire, mon moteur n’est pas tombé, mais je n’aurais plus assez de place pour sortir ma pompe à eau. Peut être qu’en déposant la poulie damper, ça ira.

Dépose de la poulie damper

Pour dévisser la vis de poulie damper, il faut bloquer le vilebrequin, sinon la vis tourne. En mettant la cinquième vitesse et le frein à main tiré au maximum, cela augmente la pression. Avec l’aide une autre personne qui appuie sur la pédale de frein en même temps, cela suffit pour débloquer la vis qui avait l’air bien grippée en tirant très fort. J’ai ainsi pu déposer la poulie du vilebrequin, ainsi que la poulie de pompe à eau. (Pour une technique plus commode, voire la repose de la poulie damper 2)

Descente du moteur 2

Malgré l’espace gagné par la dépose de la poulie damper et de la poulie de pompe à eau, l’accès à la pompe à eau reste difficile. Il faut que je redescende le moteur. 

Vu la hauteur ridicule de descente du moteur que je peux obtenir (environ 3cm, ensuite le carter d’huile vient très rapidement en butée contre le berceau de la voiture), je n’ai pas envie prendre le risque de poser le moteur sur le cric. Je vais donc essayer de dévisser les vis du support moteur au maximum, mais sans les enlever. Le moteur sera donc descendu mais toujours soutenu par son support. pas de risque donc de se déplacer ou de basculer. Par sécurité, je place quand même le cric sous le moteur et le laisse durant toute l’opération. Je parviens à descendre le moteur d’environ 2 cm, soit un cm de moins qu’en l’enlevant de son support. Je me contenterais de cela.

Dépose de la pompe à eau

Et oui, chez Renault, ils aiment bien l’originalité. En plus d’avoir une voiture qui ressemble à une grenouille (si si, je vous jure, fermez les yeux, tournez trois fois sur vous même, et concentrez vous bien, vous verrez une grenouille en regardant mademoiselle Kangoo !), ils ont eu la bonne idée de mettre des vis à têtes Torx mâles sur la pompe à eau. Pour les enlever, il faut donc des douilles Torx femelles, au risque de les abîmer. Pour l’info, c’est du 8mm.

Lorsque vous dévissez la pompe à eau, prévoyez un seau à mettre dessous et des affaires sales (à moins que vous ayez fait la vidange du liquide de refroidissement avant) car ça va couler ! Pour mon véhicule, la vidange se fait par la durite du bas du radiateur de refroidissement. Vu la difficulté d’accès à cette durite, j’ai préféré faire la vidange directement via la pompe à eau. 

Une des vis demeurait récalcitrante. Pas la place de passer ma douille, et la tête endommagée ne permettait pas d’utiliser une clé plate hexagonale. J’ai donc dû acheter spécialement une clé torx femelle. 

Vu l’état général des vis (les précédents ont dû s’acharner à les démonter à la clé plate hexagonale), je décide de les changer. Tant qu’à faire, j’ai pris des vis de même dimension, mais à têtes hexagonales (pas bête hein !).

Une fois toutes les vis démontées, ce fut le branle-bas de combat pour sortir la pompe à eau, car malgré tout, l’espace demeurait restreint. Un conseil, si vous galérez à sortir une pièce, souvenez vous de la position exacte dans laquelle vous avez réussi à la sortir, cela vous aidera au moment de la reposer (encore une fois, une photo n’est pas de trop).

J’ai ensuite déposé le bouchon du vase d’expansion pour permettre au liquide de s’écouler.

Dépose du joint de pompe à eau

Au moment de reposer ma nouvelle pompe à eau et mon nouveau joint, je me rends compte que l’ancien joint est resté collé au support de pompe à eau. Après l’avoir immergé de WD-40, je parviens à l’enlever à la lame de cutter. Je me suis appliquée sur le nettoyage de la zone, en veillant à ce qu’il reste aucune trace de ce joint, afin de favoriser l’adhérence du nouveau joint et d’éviter les fuites. Voilà, plus qu’à tout remonter correctement.

Pose de nouvelle pompe à eau et du nouveau joint

Attention ! Pour la dépose, il suffit de “bourriner” pour enlever les vis. Pour la pose, il va falloir respecter les couples de serrage préconisés. Il faut donc se munir de clés dynamométriques et d’un rapporteur.

La difficulté de cette étape a été de placer le joint, puis de rentrer la nouvelle pompe à eau sans abimer le joint. J’ai posé mes nouvelles vis à tête hexagonale en les serrant à la main. J’ai ensuite utilisé ma clé dynamométrique pour en serrer une (la plus accessible) au couple de 10 Nm. Ma clé dynamométrique est trop encombrante pour visser toutes les vis. J’ai donc pu me rendre compte de la force à appliquer pour visser au couple de 10 Nm. J’ai ensuite pu serrer les vis à la clé plate standard. 

Repose de la poulie de pompe à eau

Je commence par visser à la main les vis de poulie de la pompe à eau. Je me sers ensuite de la griffe pour me permettre de bloquer la poulie pendant que je les visse au couple de 25Nm avec ma clé dynamométrique. 

Repose de la poulie de vilebrequin 1 (poulie damper)

Il est vivement recommandé de changer la vis de poulie de vilebrequin à chaque démontage. Mais bon, ma vis à l’air correcte…

Je choisis donc de remettre l’ancienne vis. Ma revue technique indique que le couple de serrage doit être de 20 Nm + 115°.

Je tire le frein à main et mets la cinquième vitesse. J’enfile à la main ma vis, et je la visse au couple de 20 Nm avec ma clé dynamométrique. Je fais une trace au feutre velleda sur ma vis et une autre 115° plus loin sur le berceau de ma voiture. Il me suffit donc de visser ma vis avec ma clé à cliquet jusqu’à ce que la marque sur ma vis se trouve en face de celle sur le berceau de la voiture. Le tour est joué ! (enfin c’est ce que je pense… Voire mise en route et pose de la poulie damper 2)

Fixer le moteur

Le moteur n’étant pas détaché du support, il suffit de revisser les 4 vis du support moteur.

Repose de la courroie accessoire

Pour simplifier cette étape, il faut dévisser au maximum la vis de tension de la courroie. Pour vérifier la mise en place, vous pouvez manuellement la faire tourner en tournant la poulie de pompe à eau (à vérifier). Resserrer ensuite les 2 vis de tension de courroie jusqu’à pouvoir faire faire à la courroie exactement un demie tour à la main sur la plus longue section. 

Repose de la face avant, du pare boue, du cache moteur et de la roue

Pour la repose du cache moteur, comme à la dépose, je vous conseille de placer d’abord le cache sur un cric ou des chandelles à la bonne hauteur et au bon endroit (vis en face des trous), afin de visser facilement.

Poser la voiture au sol

Changement du boitier thermostatique

Mon boîtier fuit, et je soupçonne la sonde thermostatique de défaillance. Je change tout, de tout de façon, ça se vend ensemble. Six durites à défaire et à remettre. Certaines sont plus compliquées que d’autres, mais dans l’ensemble, ça se fait bien, surtout lorsqu’il n’y a pas de liquide dans le circuit (c’est nécessaire de vidanger avant je pense). Je me sers d’une pince plate pour ouvrir les colliers, et de mon gros bras pour les enfiler. Pour les premières, c’est simple, il y a de la place. Plus compliqué pour les dernières. Il vaut mieux commencer par celles du fond pour être moins gêné. 

Le bouchon de purge du liquide de refroidissement se trouve sur le boîtier. En voulant le placer, il me glisse des doigts. Un bouchon tout petit, tout noir, dans l’espace inter-galactique de se qui se trouve sous le capot de ma voiture. Perdu sous les durites que je viens de placer et au milieu de la graisse et liquide de refroidissement stagnants. A savoir, ce bouchon ressemble fortement aux bouchons de valves de vélo… et ceux-là font le taf ! Adieu bouchon de purge.

Remplissage et purge du circuit de refroidissement

J’ouvre la vis de purge qui se situe sur le boîtier thermostatique, et je remplis le vase d’expansion jusqu’à ras bord. J’attend que le liquide s’écoule par le robinet de purge.

Je trouve cela trop long, alors j’utilise un tuyau pour souffler par l’ouverture du vase. Cela accélère la descente du liquide qui commence à s’écouler en quelques secondes par le robinet de purge. Je peux reposer le bouchon.

Il faut maintenant démarrer le moteur et le laisser tourner 4 minutes, vase d’expansion ouvert. tout semble bien se passer, plus de sifflements stridents, bien que les voyants soient toujours allumés.. 

Puis dix minutes, à 2500 tours/minute, vase d’expansion fermé.

A la 3ème minute : gros BADABOUM. 

La poulie Damper est sortie de son emplacement, la courroie aussi. J’arrête le moteur, remonte la voiture sur chandelle et dépose la roue et le pare-boue.

La vis de fixation de la poulie damper est sortie et clairement “bouffée”. (PHOTO)

Pose de la poulie Damper 2

J’ai dans la foulée commandé une nouvelle vis de poulie damper.

Pour pouvoir serrer correctement la vis de poulie damper, j’ai bloqué le moyeu de roue. Pour ce faire, j’ai vissé deux des vis qui permettent de visser la roue au moyeux directement sur le moyeux (sans la roue). Elles m’ont servi d’appuie pour ma barre de cric dont je me suis servi pour bloquer le tout, en appuie contre le sol. Ce sera plus clair en photo.

Ainsi j’ai pu, par le même procédé que lors de la première pose, être précisément au couple ma nouvelle vis de poulie damper. 

Ventilateur qui ne se met pas en route

J’ai d’abord testé les fusibles pouvant avoir un lien avec la mise en route du ventilateur. Ils étaient fonctionnels. J’ai alors testé le ventilateur en l’alimentant directement via une batterie 12V, et le ventilateur a tourné, il est donc bien fonctionnel.

Puis j’ai soupçonné ma nouvelle sonde de température de mal fonctionner. Alors j’ai remis l’ancienne. Ça ne fonctionnait toujours pas, alors j’ai remis la neuve.

J’ai ensuite testé les relais. Un des relais était collé en position off. Je l’ai branché directement sur la batterie de la voiture, et après une petite étincelle, il s’est mis à claquer. Je l’ai alors reposé, j’ai rallumé la voiture, et le ventilateur s’est mis en route normalement.

Mais au bout d’un moment, je sens une odeur de cramé. 

Isolation des câbles d’alimentation des bougies réchauffeur du circuit de refroidissement

Ma première purge était mal faite, il restait une bulle d’air dans le circuit de refroidissement. une des bougies a donc surchauffé et fait cramer la gaine des câbles d’alimentation des bougies. Une fois à nus, les fils en contact on commencé à faire un court circuit. Bref, la voiture commençait à cramer.  

Ces bougies n’étant pas indispensables au bon fonctionnement de la voiture, et n’ ayant pas de rechange, je choisis de couper ces fils et de les isoler (ces bougies permettent d’avoir du chauffage dans l’habitacle avant que le moteur ne soit chaud). Je ne suis pas certaine que c’était nécessaire, mais au cas où, j’ai marqué les fils afin de me rappeler au remontage de la correspondance entre chaque fil et chaque bougie (fil 1 == bougie 1, fil 2 == bougie 2 et fil 3 == bougie 3). J’ai un peu galéré car ces bougies sont difficiles d’accès, et cachées par pleins de durites. Je ne voulais pas les enlever pour ne pas perdre de temps, mais j’aurais peut-être dû.

Et voilà, plus de voyant allumé. La voiture roule correctement. Plus de bruit anormal, hormis un claquement à l’avant droit de la voiture, qui était déjà présent.

Prochaines étapes : 

-acheter et poser des nouvelles bougies de chauffage du circuit d’eau, et les reconnecter au circuit électrique. 

-régler le petit soucis de claquement avant droit (amortisseurs, silentblocs et triangles de direction neufs)

-Remettre en marche la climatisation avant l’été

-chercher pourquoi ma voiture met tant de temps à démarrer